Tongariro Northern Circuit y Alpine Crossing

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Tongariro Northern Circuit

El Tongariro Northern Circuit es uno de los Great Walks (GW) más importantes de Nueva Zelanda. Como el resto de GW se recomienda realizarlos entre el Octubre y Abril, ya que fuera de estas fechas la climatología y estado de los caminos puede dificultarlo. El recorrido consta de 43km que se realizan en círculo, divididos en 3-4 etapas (días). Aunque el recorrido se pude realizar en ambos sentidos el más común es en el sentido de la agujas del reloj. Esta zona, predominantemente volcánica, está reconocida como Patrimonio Mundial.

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Dia 1. Whakapapa Village a Mangatepopo Hut (3,5h). 8,5 Km.

Se camina a través de un terreno volcánico formado por cráteres y conos. A un lado se encuentra el Mt Ngauruhoe, también conocido como el Monte del Destino en el Señor de los Anillos.

 

Dia 2. Mangatepopo Hut a Oturere Hut (5h). 12.8 Km.

Este sector coincide en parte con el famoso Alpine Crossing. Se recorre la Devil´s Staircase para llegar al Red Crater y de allí asombrarnos con los Emerald Lakes. En una caminata opcional se pude ir al Blue lake (30min ida y vuelta). Descendiendo por el Oturere Valley entre formaciones de lava se llega al Refugio Oturere.

 

Dia 3. Oturere Hut a Walhohonu Hut (3h). 7,5 Km.

Se pasa lentamente del terreno volcánico a los pies del Ngauruhoe a un valle con árboles. Tras una ascensión algo dura desde la cima se puede observar en la parte de abajo el refugio donde se pasará la noche.

 

Dia 4. Haihohonu Hut a Whakapapa Village.

Siguiendo el cauce del Waihohonu nos vamos dirigiendo hacia los Tama Lakes, antiguos cráteres ocupados ahora por agua increíblemente azul. Tras una caminata sencilla llegaremos pasando las Taranaki Falls a Whakapapa Village de nuevo.

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Consejos GW:

  • Busca información en www.greatwalks.co.nz
  • Reserva los refugios y campings online o en un centro de información. Es necesario realizarlo con mucha antelación ya que, sobre todo en temporada alta, la afluencia de turistas es masiva. Nosotros quisimos reservar uno con 3 semanas de antelación y ya no había disponibilidad de refugio, si se dispone de tienda de campaña es siempre más sencillo encontrar lugar donde dormir.
  • Reservar transporte hasta el inicio del GW y de regreso. Se puede reservar desde el Information Center también. Había gente que hacia autostop ya que los precios son muy elevados.
  • Meter en la mochila la comida y bebida necesaria para los días del trekking.
  • Usar protector solar.
  • En caso de emergencia llamar al 111.

 

 

Tongariro Alpine Crossing

Se trata del mejor trekking de un día de Nueva Zelanda, y a su vez apto para casi todos los públicos. Sin duda alguna un “must” cuando se visita el país.

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Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se pretende afrontar el Tongariro Alpine Crossing es la dirección de la marcha y la hora en la que se va a comenzar. Lo normal es comenzar desde Mangatepopo hasta Ketetahi Car Park, al ir casi toda la gente en esta dirección es más complicado avanzar si se va en sentido contrario. De igual forma también habrá que comprobar que las condiciones meteorológicas sean favorables para su realización.

El trekking consta de 8 sectores:

 

1.- Mongatepopo a Soda Springs (1h)

Caminata sencilla con el Mt Nagauruahoe a la derecha.

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2.- Soda Springs a South Crater (1h)

Primer punto con baños donde comienza una parte algo dura llamada de Devil´s Staircase. Al llegar a la cima se puede tomar el trekking opcional.

                – Trekking opcional a Mt Ngauruhoe Summit (2h y media ida y vuelta)

Este sector solo se debería comenzar si el Devil´s Staircase te resultó sencillo y si se ha empezado la caminata a primera hora de la mañana. Se trata de un camino peligroso que solo está señalizado en el inicio. Debido a que las rocas resbalan mucho y son cortantes se recomienda ir equipado con botas altas y pantalón largo. En caso de estar nublado en la punta cuando queremos iniciarlo o que haga mucho viento se desaconseja realizar la ascensión por el riesgo que existe a perderse o a que haya derrumbamientos. De igual forma también se desaconseja subirlo a las personas que sufran de vértigo.

 

3.- South Crater a la base del Red Crater Ridge (10min)

Se considera que éste es el punto de no retorno, en caso de que la climatología sea adversa se debería dar la vuelta ya que a partir de esta zona el camino se complica y se está más expuesto.

 

4.- Red Crater Ridge (15min)

Esta es la parte más expuesta al viento, hay una gran caída a un lado por lo que no se recomienda asomarse al borde.

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                – Mt Tongariro Summit (1h y media ida y vuelta)

Se debería comenzar este sector opcional en caso de que se haya comenzado pronto la caminata. Es bastante fácil y está muy bien señalizado. Ya que los 2 sectores opcionales necesitan de mucho tiempo o se comienza el crossing muy muy pronto o habrá que elegir entre uno de ellos.

 

5.- Red Crater Summit a Emerald Lakes (15min)

Este es un punto perfecto para parar a comer, ya que está refugiado del viento y el suelo está caliente por la actividad volcánica subterránea. A partir de aquí el resto del camino es casi en su totalidad descenso. Hay que tener cuidado porque las rocas deslizan mucho y a menudo se producen caídas, de poca importancia eso sí.

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6.- Emerald Lakes a Blue Lake (20min)

El camino entre los lagos es muy sencillo y con unas vistas preciosas. Está totalmente prohibido bañarse en ellos.

 

7.- Blue Lake a Ketetahi Shelter (1h)

Descenso sencillo hasta el Refugio Ketetahi, el camino es estrecho y a veces hay que dejar pasar a la gente que viene en sentido contrario.

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8.- Ketetahi Hut a Ketetahi Car Park (2h)

Este es un buen momento para descansar y utilizar el baño ya que el resto de la bajada es muy monótona y larga.

 

Consejos:

  • Buscar información adicional en www.tongarirocrossing.org.nz.
  • Usar protector solar ya que se está mucho tiempo expuesto al sol.
  • Usar calzado adecuado; botas altas y pantalón largo preferiblemente si se va a realizar el Mt Ngauruhoe.
  • No hay agua potable en todo el camino, por lo que se recomienda llevar 1-1,5l por persona.
  • Hay solo 5 lugares con baño: el principio y el final, en las Soda Springs y en los refugios Ketetahi y Mangatepopo. Conviene tener en cuenta que en la parte central del crossing no encontraremos ninguno por varias horas.
  • No hay ninguna basura en todo el trayecto. Todo lo que se utiliza se tiene que llevar hasta el final.
  • Hacer los summits opcionales únicamente si se ha empezado el trekking pronto.
  • En caso de emergencia hay que llamar al 111.

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Entrevistas Viajeras: Mochileando por el Mundo VS Rincón de Sele

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Hoy abrimos con esta potente entrevista a dos bandas una nueva sección en el blog: “Entrevistas Viajeras”. En ella intentaremos dar a conocer a las personas que están detrás de algunos de los blogs de viajes en español de mayor éxito.

Para cortar la cinta inaugural nos hemos puesto en contacto con dos de los blogs más TOP del panorama travel-blogger español, dos blogs con filosofías un tanto diferentes pero con una pasión en común: viajar.

Por un lado tenemos a El Rincón de Sele, uno de los pioneros del mundo travel-blogger en España, con 10 años dedicados a contar historias a sus espaldas. Especialista en visitar rincones inhóspitos y recónditos del planeta, es un malabarista del lenguaje y capaz de expresar cada sensación que le evoca cada momento con una precisión exquisita.

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En el otro extremo del cuadrilátero tenemos a un estilo diferente y más desenfadado, la jovialidad de Mochileando por el Mundo. Apasionados del continente y la gastronomía asiática hacen de su cercanía y su practicidad su mejor arma. Son únicos en exprimir al máximo el presupuesto, en sacar el máximo del mínimo en definitiva.

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¡Gracias chicos por dejarnos conoceros un poco más!

 

  1. ¿Qué os hace diferentes al resto?

MxM: ¡Qué difícil! No lo sé, quizás la manera ‘cercana’ que tenemos a la hora de escribir: siempre quisimos ser más como el ‘amigo que se va de viaje’ que el ‘guru de viaje’. También intentamos mezclar diarios de viaje, info útil, recetas étnicas y viajes mentales😛. Vamos, que nuestro blog es una macedonia jaja.

Sele: Sigo pensando que esto es cuestión de pasión, de coleccionar momentos viajeros en distintos lugares del mundo, no conformarse con nada y, por supuesto, también hace algo llevar diez años blogueando sobre viajes sin haber perdido un ápice la ilusión. Viajar es demasiado bonito como para no contarlo y, en cierto modo, trato de ser uno más con el que los lectores se sientan identificado.

 

  1. ¿Cuándo viajar empezó a ser vuestra forma de vivir?

MxM: Comenzó en septiembre de 2011, claro que nosotros todavía no lo sabíamos… lo que debía ser un año sabático se transformó en una nueva forma de vivir. Y nosotros encantados!

Sele: Creo que desde el momento en que no podía viajar y soñaba con hacerlo (que fueron muchos años) Ahí empezó a formar parte de mi vida. Después llegaron tropecientos viajes, con ellos el blog y más adelante sin darme cuenta estaba participando en expediciones con las que había soñado desde niño. El punto de inflexión fue febrero de 2012 cuando me lancé a recorrer América sin billete de vuelta. A Madrid no volvió el mismo…

 

  1. ¿Cómo sobrevivís en el mundo travel-blogger?

MxM: Tenemos buena relación con muchos compañeros; es genial cuando sigues durante tiempo a alguien y por fin puedes conocer y poner voz a la que solo era una cara detrás de una pantalla!

Sele: Más que sobrevivir, me divierto en el mundo de los blogs de viajes. Creo que hay muchos micro-medios de comunicación en las redes que llevan muchísimo trabajo y que merecen seguir contando historias. Y muchos nichos a los que llegar. Mi idea es seguir publicando temas puramente experienciales, apostando por una filosofía de viaje emocional.

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  1. ¿Tenéis alguna otra ocupación? ¿Necesitáis otra fuente de ingresos ajena a vuestro blog?

MxM: El blog se ha transformado en nuestro trabajo: entre ingresos pasivos y alguna que otra colaboración (tanto publicitaria como de copywriting para otras empresas) nos apañamos. No somos millonarios, ni queremos serlo, pero somos muy felices!

Sele: Mi ocupación actual es contar viajes, no sólo en mi blog sino en otros medios de comunicación en los que escribo reportajes de mis viajes por el mundo. El blog se trata de un fabuloso escaparate que multiplica las opciones de mostrar tu trabajo y que quieran contar contigo.

 

  1. ¿Cómo preparáis un viaje? ¿Lo tenéis casi todo planificado o vais improvisando?

MxM: Nuestro primer gran viaje fue improvisación total y, aunque llega a cansar, creemos que es una de las maneras de poder disfrutar mejor del camino. Últimamente hemos viajado organizando más (sobre todo el tema alojamiento) y la verdad es que comenzamos a echar de menos la aventura de arreglárselas como uno pueda… Probablemente lo mejor sea un mix de ambos: nos encanta la improvisación pero de vez en cuando un viajecito más relajante no viene mal (que ya tenemos una edad jaja).

Sele: Improvisación con cabeza. Es decir, soltar todos los amarres posibles de un viaje cerrado pero documentarse lo suficiente para saber dónde te estás metiendo. Cuanto más libre mejor, pero si se tiene información, se viaja más seguro y se aprovechan más los días. Me nutro de múltiples blogs de viajes, de información en foros y no dejo de utilizar guías de viaje convencionales. Me sigue gustando pasar hojas en un tren..

 

  1. ¿Qué es imprescindible en vuestros viajes?

MxM: Cámara de fotos, libreta y tapones para el oído: tras pasar noches en los buses-karaoke asiáticos no viajamos sin ellos!

Sele: Improvisar, como te dije, conocer gente, salirnos a descubrir esos caminos no tan trillados y, en definitiva, empaparnos del país que visitamos con la misma ilusión del primer viaje.

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  1. ¿Cuál ha sido el mejor país y lugar que habéis visitado? ¿Y los peores?

MxM: Nos encantó poder viajar por India y Japón. En concreto Varanasi y Tokio nos parecen lugares increíbles (y fíjate lo diferentes que son!). Bali también nos ha enamorado (eso sí, una vez que hemos salido pitando de Kuta!). Un lugar que no nos gustó mucho fue Kampot en Camboya (lo recordamos solo por sus raras estatuas) pero se lo perdonamos porque allí comimos un amok espectacular!

Sele: Son muchos países los que me han cautivado. A la mente me vienen Indonesia, Colombia, Botswana. Pero si vuelvo a pensar aparecen Irán, Costa Rica, Guatemala, Vietnam o Myanmar. Es muy complicado decidirse por uno. Todos tienen algo especial…

El peor no se me ocurre. Ya te digo que cada país siempre me ha dado muy buenos momentos.

 

  1. ¿Habéis encontrado ya vuestro sitio en el mundo?

MxM: Tenemos varios y últimamente hemos añadido la provincia de Almería (en especial el Cabo de Gata) al listado de ‘nuestros sitios en el mundo’. Nos hemos establecido una temporada aquí y nos tiene enamorados!

Sele: Mi sitio en el mundo es en el mismo en el que están mis padres, mi mujer, mi hermana, mis sobrinos y todos mis amigos. Mi sitio en el mundo puede llamarse España, Finlandia, Sudáfrica, Laos o Argentina. En todos ellos me siento feliz.

 

  1. ¿Podéis contar una anécdota divertida de uno de vuestros viajes que no hayas contado a casi nadie?

MxM: La mayoría están en el blog (como cuando Rober tuvo un affaire con una sanguijuela o como cuando me encontré con una serpiente en un baño) y las secretas… mejor que se mantengan secretas jaja!

Sele: Acabo de regresar de India y aún estoy preguntándome cómo acabé bailando como un poseído en una ceremonia dedicada a Khrisna en su ciudad natal, Mathura, junto a cientos de personas que no conocía de nada. Aún si quiera sé cómo llegué a ese templo… Me figuro que así es la India, inexplicable en todos sus matices.

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  1. Preguntas rápidas:

Plato preferido:

MxM: Pizza!

Sele: Los canelones de mi madre (eso sí que debería ser Patrimonio de la Humanidad)

Bebida preferida:

MxM: Coca-cola

Sele: Té verde frío como los hacen en Japón

Idioma preferido:

MxM: Italiano

Sele: El único que entiendo al 100%, el castellano.

Cultura preferida:

MxM: Un mix de hospitalidad musulmana, tradiciones japonesas y comida italiana e indiana.

Sele: Soy amante de las culturas que uno encuentra en el continente asiático…

Monumento preferido:

MxM: Sagrada familia

Sele: Estoy entre los templos de Angkor, Abu Simbel y el Taj Mahal. En ellos he llorado a moco tendido.

Blogger consagrado preferido:

MxM: Hay muuuchos. Si tuviera que elegir solo uno sería Aniko (Viajando por ahí) pero me duele eh!

Sele: Soy muy de Isaac de Chavetas, quizás porque le considero el hermano que nunca tuve.

Blogger emergente preferido:

MxM: Probablemente Dani Keral (Unviajecreativo). Me gusta su creatividad.

Sele: David e Irene de Tragaviajes apuntan alto. Vídeos tremendos y fabulosas fotografías. Además me caen bien, ¡qué demonios!

 

  1. ¿Cuál va a ser vuestro siguiente destino? O al menos una pista.

MxM: En Abril vamos a dar una vueltecita por Italia y en mayo haremos parte del camino de Santiago. Tenemos en la cabeza algún que otro gran viaje… pero nada claro por el momento😉 … to be continued

Sele: Si nada falla estaré a principios de abril en Islas Lofoten, Noruega, al otro lado del Círculo Polar Ártico. Será mi regreso a este hermoso archipiélago 15 años después…

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Que ver en Chiloé: 6 lugares imprescindibles

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La Isla Grande de Chiloé, también conocida como “la isla mágica”, es un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de ancho que forma parte del archipiélago del mismo nombre, constituido por 30 islas. Su geografía fundamentalmente llana está salpicada de diversos poblados con casas de madera de colores muy vivos. Los chilotes, mezcla de colonizadores españoles y del pueblo huilliche, son sus mejores embajadores, tan pronto como llegues te harán sentir como en casa.

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Sus principales ciudades son Ancud, Castro y Quellón, que junto con Dalcahue son los principales puntos de partida para conocer la isla. Lo que le confiere ese carácter tan pintoresco es sin lugar a duda la presencia de palafitos y sus iglesias de madera, 16 de las cuales han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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Además de disfrutar de su gastronomía, mitología y festividades hay ciertos lugares de obligada visita cuando se quieren pasar 3-4 días recorriendo esta joya del territorio chileno.

 

1. Castro

Es la capital y la ciudad más importante de la isla, con una población aproximada de 40.000 habitantes. Nosotros la utilizamos como centro de operaciones, llegamos hasta ella “haciendo dedo” desde Puerto Varas y pasamos las 3 noches que estuvimos en Chiloé allí. Un lugar verdaderamente precioso.

Su encanto reside fundamentalmente en sus palafitos, palabra derivada del italiano palafitta que se usa para designar a aquellas viviendas apoyadas en pilares o estacas y construidas sobre aguas tranquilas. Sus vivos colores son su seña de identidad y el vaivén que se deja sentir cuando se entra en uno de ellos es algo que merece la pena experimentar. Los palafitos más llamativos se encuentran en la zona de Gamboa y en la entrada por la Panamericana 5 Sur a la ciudad.

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Merece de igual forma mucho la pena perderse por su centro histórico y admirar su catedral, al igual que comer en las cercanías del Mercado Municipal Lillo o curiosear en la Feria de artesanías cercana a éste. En la parte trasera del mercado hay algunos restaurantes en los que se sirve menús con pescado por unos 3.000-3.500 pesos. En un lateral de la feria de artesanías también podemos encontrar pescaderías, en las que se vende pescado y marisco fresco al que le pueden añadir una salsa para comerlo en el momento.

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2. Dalcahue

Es una escapada obligatoria desde Castro debido a su cercanía. Aunque lo mejor para recorrer la isla es disponer de medio de transporte, se puede tomar fácilmente un autobús muy económico desde la Terminal municipal de buses de la Calle San Martín que te dejará allí en una media hora. Lo mejor es aprovechar el trayecto para visitar la isla de Quinchao gracias al ferry que les une. Su puerto es la zona más bonita del pueblo y donde se puede disfrutar de una excepcional comida a base de pescado y marisco.

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 3. Achao

Es el pueblo más importante de la Isla de Quinchao, a una hora y media en autobús desde Castro. Se trata de una localidad muy tranquila en la que merece la pena visitar la Iglesia Santa María de Loreto (Patrimonio Mundial por la UNESCO), que suele abrir solo por la mañana, y su costanera.

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 4. Chonchi

A solo una media hora de Castro tenemos otra de las iglesias más famosas de Chiloé y Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su costanera también es muy tranquila y bonita, en ella hay algunos restaurantes donde se puede comer pescado y marisco a buen precio.

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 5. Ancud

Aunque la mayor parte de los turistas pasan una noche en esta ciudad para poder ir a la pingüinera de Puñihuil (a 27 km) nosotros, como ya habíamos estado en la Isla Magdalena de Punta Arenas (ver articulo aqui), decidimos no visitarla. Los precios de los tours rondan los 4000 pesos para niños y los 6000 para adultos.

Lo que si hicimos es pasear por el centro y el puerto y visitar el Fuerte Ahui, uno de los últimos bastiones hispanos de América del Sur creado en el periodo dependiente al Virreinato de Perú.

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6. Parques Nacional de Chiloé y Parque Tantauco

Cucao es la puerta de entrada al Parque Nacional de Chiloe, desde la Terminal Municipal de buses de Castro salen autobuses muy a menudo hacia allí. Tiene 2 sectores principales que son Chepu y Abtao. Entre otros animales se pueden encontrar merodeando por la zona: el zorro chilote, el monito del monte de Chiloé, el ratón topo de Chiloé y la nutria marina. El precio es 1500 pesos para adultos y niños gratis.

 

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Muy cerca de allí se encuentra el Muelle de las ánimas, donde los chilotes cuentan que además de los sonidos producidos por el mar al romper contra las rocas, se escuchan escalofriantes lamentos, llantos y súplicas de las almas en pena que vagan por esa zona. Estas llaman al balsero Tempilcahue para que las lleve hasta el lugar de su descanso eterno. La leyenda dice que si alguna persona las llega a escuchar y se comunica con ellas, la muerte la buscará al pasar un año para ser un nuevo espíritu que forme parte de las Ánimas de Cucao.

El Parque Tantauco es la parte más salvaje de Chiloé, de difícil acceso si no se dispone de coche o se contrata un tour ya que no van autobuses hacia allí. Lugar ampliamente documentado por Charles Darwin es uno de los 35 lugares con mayor biodiversidad del mundo, por lo que se está teniendo muy en cuenta su preservación. Hay senderos de todas las dificultades que acercan más la naturaleza al visitante.

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Alojamiento

Palafito de mar

Situado en la Calle Pedro Montt, en el borde costero de la Bahía Punta de Choros en la ciudad de Castro, Palafito de Mar nos permitió alojarnos sobre las aguas del Pacífico y sentir el vaivén de sus mareas.

Construido con madera nativa dispone de un ambiente increíblemente acogedor. Cuenta con 6 suites dobles y 1 triple, todas ellas departamentos con terrazas propias con vista al mar, islas y fiordos tan característicos de la geografía de Chiloé. Decorado con tonos tranquilos y materiales de la zona, combina la materialidad de su tierra con los colores del mar y su entorno natural, acentuando la disposición al descanso.

Nos enamoramos completamente de aquel lugar, no paramos de hacer fotos desde el primer momento que lo pisamos. Probablemente el mejor alojamiento en el que hemos estado nunca, con un personal encantador y totalmente servicial. No es la opción más económica en la zona pero vale cada peso que se paga por él.

 

Hospedajes

Si se busca una opción más económica existen varios hospedajes al final de la calle del mercado. En el 202 de la Calle Eusebio Lillo encontramos el mejor relación calidad-precio, una casa azul con un letrero de “Hospedaje” en letras rojas. Por cada una de las 2 noches que pasamos allí en una habitación privada nos cobraron 12000. La dueña es encantadora y el lugar está limpio, no se puede pedir más por ese precio.

 

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Isla de Pascua: Lo que nadie te ha contado

Titulo Isla de Pascua

Isla de Pascua (Rapa Nui) es una isla perteneciente a Chile y ubicada en uno de los vértices del triángulo polinesio, en medio del Océano Pacifico. Su población ronda los 6000 habitantes de los cuales 2000 son rapanui, 2000 son del “conti” (como ellos llaman a los chilenos) y 2000 extranjeros. Prácticamente toda esa población se aglutina en torno a Hanga Roa, el único núcleo urbano de la isla.

El atractivo de la isla reside en su ubicación remota, su belleza natural y sobre todo en su cultura ancestral.

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Algo de historia

Según la tradición oral, los primeros pobladores de la isla llegaron huyendo del hundimiento de un continente o isla llamado Hiva. Se estima que esto ocurrió entre el S. X y S.XIII. Existen varias teorías pero la más aceptada y contrastada con estudios de ADN viene a decir que dichos habitantes provienen de la Polinesia Francesa, probablemente de las Islas Marquesas.

La sociedad rapanui, gobernada por el Airiki, estaba muy estratificada. Existían 10 clanes que se repartían el territorio aunque la mayor parte vivía en el interior, cerca de las zonas de cultivo.

En el litoral, sobre todo, establecieron sus centro religiosos, políticos y ceremoniales donde rendían culto a sus ancestros, casi deificándolos, representados por los moais. Bajo ellos se encontraban los ahú (altares donde en ocasiones guardaban restos de sus antepasados).

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En los años 1200-1500 la población creció rápidamente, lo que llegó a colapsar la sociedad debido a la falta de recursos naturales. En los siglos posteriores se desató una guerra civil para competir por los pocos recursos restantes, los diferentes clanes se ocultaban en cuevas para defenderse de los atacantes y llegaron a caer incluso en el canibalismo.

El primer avistamiento de la isla por un europeo lo realizó un pirata británico en 1686, dándole el nombre de “Tierra Davis”, en honor a su propio apellido. Posteriormente fue redescubierta por un holandés el 5 de Abril de 1722, en víspera del día de Pascua de Resurrección; de ahí su actual nombre.

En 1770 el Virrey de Perú mandó una expedición que tomó posesión de la Isla en nombre de la corona español y bautizándola como “Isla de San Carlos”. Dichos barcos regresaron a Perú con unos 1400 isleños para venderlos como esclavos y dejaron algunas enfermedades traídas del continente que de igual forma diezmaron la población sobremanera.

En 1888 Chile consiguió firmar un tratado para que la isla le cediera su soberanía, pero los habitantes se reservaron el derecho a la tierra. Debido a este fracaso en la colonización el gobierno chileno optó por arrendar las tierras (con pobladores incluidos) a una empresa británica dedicada a la producción de lana. A inicios de 1964 se produjo el levantamiento de los nativos en el cual tuvo que mediar el gobierno chileno anexando el departamento de la Isla de Pascua a la provincia de Valparaiso para su control administrativo.

En los últimos años del siglo XX tuvo lugar muchos enfrentamientos entre los habitantes y el gobierno chileno que se resolvió finalmente con la promulgación de la Ley Indigena de 1993, tras la cual se fueron entregando parcelas individuales a las familias de la isla.

Desde entonces los pascuenses buscaron una autonomía administrativa y ser considerados un territorio especial inserto en Chile, lo que posteriormente se logró reformando la constitución chilena en 2007.

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La cruda realidad

Hablando con gente que vivía allí, chilenos y locales, llegamos a entender la verdadera realidad de esta isla. Podríamos resumir en pocas palabras diciendo que el gobierno de Chile intenta mantener a los rapanui contentos, mientras que ellos luchan por preservar sus raíces.

Los rapanui no se sienten chilenos y consideran que los continentales les están arrebatando cada vez más su identidad, lo que genera muy a menudo tensiones entre ambas partes. La policía chilena se encuentra en la isla con una labor meramente testimonial, solo hay una media docena de ellos y cuando hay algún problema no se suelen meter mucho porque suelen salir mal parados.

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Históricamente han sido un pueblo guerrero, con mucho carácter, cosa que se puede comprobar cuando se conoce a alguno de ellos. Al conversar resultan algo bruscos en sus gestos, lo que a veces resulta un poco intimidante (sobre todo la primera vez que se habla con ellos). A pesar de esto son personas extremadamente amables (aunque los jóvenes suelen ser más rebeldes) y les encanta dialogar con extranjeros.

En varias ocasiones en los últimos 10 años han tenido que acudir fuerzas especiales chilenas a sofocar revueltas. Una de las últimas ocurrió unos meses antes de que nosotros llegáramos, fue cuando los rapanui ocuparon los recintos administrados por la CONAF que pertenecen al Parque Nacional de Rapa Nui: Orongo y Ranu Raraku. Como otras veces que han ocupado recintos públicos en esta ocasión también acusaban al gobierno chileno de estar convirtiendo la isla en su parque de atracciones particular. Tras varios días en los que los turistas no podían acceder a estos recintos el gobierno tuvo que enviar a los militares para recuperar el control de la situación.

 

 Peculiaridades

La posesión de la Tierra

Las leyendas cuentan que el rey Atamu Tekena tomó un trozo de hierba con tierra adherida, separó ambas partes y se quedó con la tierra a la vez que entregaba la hierba a los chilenos. De esta manera se cedió la soberanía a Chile pero se conservó el derecho sobre sus tierras.

En la actualidad la única forma de poseer un pedacito de tierra en esta preciosa isla es casándose con un rapanui. La única parte mala de esto es que muchos locales al tener una fuente de ingresos mensual fija, procendente del alquiler de sus tierras a continentales o extranjeros, no tienen la necesidad de trabajar. De esta forma, indirectamente, el gobierno chileno mantiene el control de la isla, cada vez los rapa nui son menos autosuficientes y más dependientes del continente.

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Ausencia de cultivos

A pesar de que la tierra es perfectamente fértil, en nuestra visita a la isla lo único que pudimos encontrar fueron plataneros, aunque también nos dijeron que había bastantes aguacateras y algún que otro árbol frutal más.

Los rapanui se han acostumbrado a que el gobierno chileno les suministre todos los alimentos necesarios a través de un barco que llega a la isla 2 veces al mes, tras 9 días de travesía. Los precios son mucho más altos que en el continente pero se puede encontrar de casi todo. Una muestra más de la creciente dependencia con el continente.

Poca variedad de alimentos

Es totalmente aconsejable, para ahorrar bastante dinero, hacer la compra en Santiago de Chile antes de embarcarse en el avión. En la isla no suele haber mucha variedad y suelen escasear las verduras, frutas y carnes sobre todo, aunque los locales suelen vender algunas cosas en un mercadillo que montan los domingos en el centro de Hanga Roa.

La pesca aunque no es masiva sí que se realiza en la isla, lo único que se encuentra en las cercanías es el atún. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestro anfitrión de Coachsurfing (Rafa) nos preparara un suculento ceviche pascuense, la peculiaridad que tiene es que no se espera a que el pescado repose con el limón, se come en el acto (crudo).

Promoción del deporte

Los rapanui son una etnia históricamente guerrera, muy atlética y preocupada por su físico, ya que es su seña de identidad. Al haber pocas mujeres en comparación con los hombres la competencia es muy grande y el físico marca la diferencia.

Por ello el gimnasio de Hanga Roa es gratuito para todos los habitantes de la isla. Una forma más de tener contenta a la población.

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La educación

Los pascuenses a lo largo de los años se han visto en la obligación de aprender español aunque entre ellos se siguen comunicando en rapanui. En las escuelas se enseña fundamentalmente en rapanui aunque hay alguna que enseña también en español.

En la Isla de Pascua no hay universidad o sea que si quieren ampliar sus estudios se tienen que desplazar al continente. Nos contaba la gente que vivía allí que cuando regresan a la isla (si es que regresan) vuelven con la mente más abierta y menos combativos.

Trabajo

Debido al creciente auge del turismo en la isla, cada vez es más necesaria la mano de obra, sobre todo en el sector hostelero. Es muy fácil encontrar trabajo, sobre todo si se sabe hablar algo de inglés.

Los salarios son altos y es fácil ahorrar a pesar de que el precio de los alquileres y de la comida es igualmente elevado.

Vicios

Es especialmente llamativo el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo whisky, y marihuana en la isla. Nos resultó muy curioso ver como era una misión casi imposible conseguir ciertos alimentos esenciales (no pudimos encontrar limón natural para el ceviche) y sin embargo cervezas, vino y otras bebidas alcohólicas había en todos los supermercados y en grandes cantidades.

 

Anécdotas

Aterriza como puedas

Una de las cosas curiosas que probablemente nadie conoce cuando viaja a la Isla de Pascua es que tiene el único aeropuerto del mundo que no tiene “plan B”, es decir, no hay ningún aeropuerto cercano a donde redirigir los aviones en caso de emergencia. Pasado cierto punto en el vuelo no hay marcha atrás, hay que aterrizar en la isla si o si.

Como nos contó un trabajador de LAN, en una noche de los años 80 la isla completa se quedó sin suministro eléctrico, en el preciso momento que un avión estaba en camino desde Santiago de Chile. El avión había pasado ya ese momento de no retorno, por lo cual había que aterrizar aunque fuera a oscuras o bien intentar un aterrizaje en el mar. Gracias a la reacción rápida de las autoridades consiguieron sacar a una gran cantidad de pascuenses de sus casas y hacerles meter sus coches en el aeropuerto para iluminar la pista de aterrizaje. Un vuelo de emociones fuertes, sin duda.

No hay que darles cuartel

En la isla hay dos discotecas, una delante del aeropuerto y otra en la carretera que lleva a Anakena, a las afueras de la ciudad. Por lo que nos contaron, parece ser que unos meses antes de nuestra llegada unos militares en prácticas fueron a una de ellas y tuvieron una discusión que llegó a las manos con un grupo de locales. En ese momento ganaron y regresaron tranquilamente a su cuartel sin esperarse que los vencidos fueran, junto con muchos rapanui mas, a buscarles allí. Parece ser que recibió palos hasta el oficial al cargo, que nada tenía que ver con el altercado. Al día siguiente nadie denuncio nada.

Los rapanui, por lo que nos contaron, son muy correctos de día pero cuando beben sacan a relucir su faceta más violenta. Mejor no buscar problemas en las discotecas, que la isla es muy pequeña para escapar.

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Las palmeras polinesias de Anakena

La playa de Anakena tiene un encanto especial, será por la arena blanquecina que la cubre, por los moais ancestrales que la presiden o por las palmeras que le dan cierto encanto tropical. Lo único que desconcierta de todo esto es que en el resto de la isla no hay palmeras. Parece ser que fueron traídas de la Polinesia Francesa para darle más atractivo turístico.

Anécdota histórica

Una de las historias que se transmiten de boca en boca en la isla y que a nosotros nos resultó particularmente curiosa fue la que nos contó un hombre que nos levantó “haciendo dedo”.

Cuando llegarón los peruanos a la isla trajeron consigo 3 cruces que colocaron en los acantilados del Poike para tratar de evangelizar la isla. En su partida hacia el continente volvieron la vista atrás y vieron desde su barco como los rapanui les decían adiós con la mano mientras las 3 cruces habían desaparecido de su lugar.

Actualmente como recuerdo de esas 3 cruces se colocaron otras tantas en lo alto de un volcán cercano a la cantera de Puna Pau.

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Secretos

Avioneta que sobrevuela la isla

Todos los días por la mañana hay un piloto que realiza practicas (para acumular horas de vuelo) sobrevolando la isla en una avioneta. Si se habla con él se puede conseguir que lleve a una única persona en su vuelo, momento perfecto para tomar fotografías aéreas de los volcanes de la isla.

Trekking alternativo a Orongo

Aunque prácticamente todos los turistas suben caminando o en coche desde la ciudad hasta Orongo (yacimiento arqueológico en la cima del volcán Rano Kau), es mucho más impresionante caminar desde las ruinas de Vinapu hasta allí. Se camina cerca de acantilados rodeando todo el cráter por la otra parte (mucho más bonita) y las vistas a Motu Nui son mucho mejores.

Panorama volcán Rano Kau-2

Acampar en la isla

Aunque en la isla está prohibida la acampada libre, ya que en su gran parte pertenece al Parque Nacional Rapa Nui, hay algunos campings en los que está permitido. Además hay un par de lugares más en los que se hace “la vista gorda”. Uno de ellos es en la playa Anakena, no sobre la arena sino en la parte derecha de la misma, donde hay una arboleda.

El otro es en los acantilados del volcán Poike. Dicho terreno está rodeado por una valla, si se quiere pasar hay que hablar con el dueño de la casa para que permita la entrada y comentarle vuestra intención de pasar la noche allí.

Pesca nocturna

Otra cosa que la gente que vive allí intenta hacer es salir una vez a pescar atunes con locales. Cuando se conoce a algún pescador de allí se le puede preguntar, ya que están muy abiertos a que les acompañen. El único inconveniente es que suelen salir a medianoche y no regresan hasta la mañana siguiente, lo que hace que estén unas 8h perfectamente en alta mar. Mejor prevenir llevándote pastillas para el mareo.

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Llegar a la isla en barco

No solo se puede llegar a la isla en avión. También se puede ir en uno de los 2 barcos cargueros que parten desde Valdivia cada mes. Son 9 días de travesía por un precio mucho más asequible que el de un billete de avión.

Amanecer en Tongariki

Aunque la mayor parte de la gente alquila coche o motocicleta para recorrer la isla nosotros podemos asegurar que no es necesario, hicimos dedo todo el tiempo y fue una experiencia increible, hicimos amigos y hablando con los locales conocimos más su cultura.

Incluso para ver el amanecer en los 15 moais de Tongariki son muchos los coches que salen desde Hanga Roa, no es difícil que te levanten. Después de verlo una buena idea puede ser ir a la cantera de los moais (Rano Raraku), al estar muy próxima puede ser el momento perfecto. En teoría abre a las 9 de la mañana pero nosotros llegamos a las 8 y hablando con el guarda nos dejó pasar y ¡¡tuvimos el lugar entero para nosotros!!.

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El Bolsón: La ciudad hippie de Argentina

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En nuestro rápido ascenso por la Ruta 40 argentina nos detuvimos en una de las localidades con más encanto y personalidad de la Patagonia: El Bolsón.

En los 30 últimos años, esta ciudad ha sido protagonista de un movimiento cultural sin precedentes en Argentina. Sus casi 20.000 pobladores buscan estar cerca de la naturaleza, cuidar el medio ambiente y generar una cultura de respeto e integración con el paisaje; toda una ciudad hippie.

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Muchas veces estos principios chocan con los intereses privados de empresas y multinacionales, ya que con los años esta filosofía de vida ha ido atrayendo mucho turismo y gente (sobre todo de Buenos Aires) que busca empezar una nueva vida.

Haciendo auto-stop conocimos a un chico joven, nacido allí, que nos contó una de las realidades de la ciudad. El Bolsón ha sido desde siempre el mayor productor argentino de lúpulo (esencial en la fabricación de la cerveza), abasteciendo a gran parte de la industria cervecera del país (a Quilmes por ejemplo, entre otras marcas). En los últimos 10 años se ha pasado de 10 productores de lúpulo en la ciudad a 5 o 6, de los cuales solo 2 son importantes. A esta situación se ha llegado por la decreciente rentabilidad de los cultivos y por el comercio monopolítico de las empresas que venden la cerveza. En resumen: la escasa rentabilidad ha hecho que los productores abandonen el cultivo y que mucha gente se quede en la calle.

Al mismo tiempo que la producción de lúpulo desciende en la ciudad, el turismo, sobre todo nacional, aumenta. Por ello, además de probar una buena cerveza artesanal de la ciudad, es imprescindible dar un paseo por el pintoresco mercado de artesanías de la Plaza Pagano y visitar al menos dos sitios esenciales: El Bosque Tallado y el Lago Puelo.

 

El Bosque Tallado

Situado en el Cerro Piltriquitrón tiene su origen en un incendio que tuvo lugar en 1982. A raíz de dicho incidente, un grupo de artistas locales se pusieron de acuerdo en organizar una serie de encuentros nacionales para no dejar morir los troncos del lugar, transformándolos en obras de arte.

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El Bosque Tallado se encuentra a unos 18 Km de la ciudad. Para acceder a él hay dos opciones:

  • Conducir hasta el parking habilitado para su visita y luego caminar 1 hora aproximadamente hasta el lugar exacto (perfectamente indicado).
  • Tomar un autobús dirección Paralelo 42º/Lago Puelo. Se toma cada hora en punto justo delante de la oficina de turismo y deja en la Villa Turismo (hay que bajar en la Gendarmería), desde donde se empiezan a ascender 13 Km hasta el lugar (unas 3h). Nosotros tuvimos suerte y haciendo auto-stop unos chicos nos hicieron gran parte del camino.

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En el ascenso desde el parking hay varios puntos panorámicos donde observar El Bolsón en todo su esplendor.

En la entrada al Bosque Tallado hay una casita de madera donde hay que pagar los $40 de la entrada. Allí su cuidador nos invitó a un mate y nos habló un poco de la historia del lugar y de cómo vivía el allí desde hacía ya tiempo.

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Subiendo un poquito más se encuentra el Refugio Piltriquitrón, donde se puede hacer noche por un precio bastante razonable. También hay un pequeño restaurante donde se puede tomar un buen chocolate caliente o comer una pizza por unos $120. Las vistas desde aquí son también increíbles.

 

Lago Puelo

Es un espejo de agua situado a unos 18 km de El Bolsón. Desde el muelle se pueden hacer varias caminatas, una de las cuales lleva incluso hasta Chile.

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Para llegar hay que tomar el autobús que sale cada hora en punto desde delante de la oficina de turismo con dirección Lago Puelo. Desde donde deja el autobús hay que caminar unos 15 minutos hasta el Muelle, de allí se puede visitar La Playita o subir hasta el Cerro Currumahuida si se busca una vista panorámica. Ambas cosas se pueden hacer caminando aproximadamente 1 hora.

Además de esto hay pequeñas rutas para ver los humedales y los arrayanes de la zona.

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Otros lugares

Hay otros lugares en la zona que nos recomendaron, que seguro que merecen la pena, pero que por tiempo no pudimos visitar:

  • El Mirador Cerro Amigo. Una caminata de 40 minutos para ver una panorámica de la ciudad.
  • El Mirador del Azul. Mirador desde el otro extremo de la ciudad donde se puede ver el Rio Azul.
  • La Cabeza del Indio. Formación rocosa con perfil de indio.
  • La Cascada Escondida. Bonita cascada donde darte un baño.

Estos 3 últimos gracias a su proximidad se pueden visitar tomando un autobús con dirección Mallín Ahogado y, bajándose un poco antes, caminar unas 3-4 h. Para más información preguntar en la oficina de turismo del centro.

Panorama El Bolsón

 

Alojamiento

Cabañas Bajo el Nogal

Después de varios días “haciendo dedo”, viajando mucho y descansando poco, nos llegó el momento de aparcar todo nuestro agotamiento y relajarnos como nos merecíamos por cortesía de las Cabañas Bajo el Nogal.

Pasamos 2 noches en uno de sus apartamentos, justo al lado del centro, donde pudimos aprovechar para cocinar algo saludable y ver algunas de las películas en DVD que allí se encontraban. Fue lo más cercano a tener un hogar, cosa que ya llevábamos ansiando desde hacía ya mucho tiempo. El apartamento, nuevo e increíblemente luminoso, nos enamoró al instante.

 

Las Nalcas

Gracias a la generosidad de Cristal pudimos pasar una noche en El Hotel Boutique y Spa de montaña “Las Nalcas” situado en la Villa Turismo. A escasos kilómetros del centro es un lugar perfecto donde relajarse y disfrutar de sus impecables instalaciones.

Entre su oferta de servicios destaca su Day Spa (con piscina climatizada exterior) y sus masajes descontracturantes y anti stress con aceites y esencias naturales.

Si todo esto no fuera suficiente, se encuentra justo al inicio del camino que lleva al Bosque Tallado, un motivo más para pernoctar en este precioso lugar.

 

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Machu Picchu para mochileros: Como llegar con cualquier presupuesto

Machu Picchu para mochileros

Machu Picchu (del quechua, “Montaña Vieja”) es, sin duda alguna, uno de los lugares más visitados del planeta. A diario multitud de turistas de todos los rincones del planeta se agolpan a sus puertas para ser los primeros en ver amanecer desde sus terrazas.

Recibe su nombre de la montaña que lo domina (3.050m) y su situación se debe a una mezcla de varios motivos: religión, estar más cerca de dios; astrología, observación de cerca de las estrellas; agricultura, buenas tierras para cultivar en terrazas y control sobre el valle que lo rodea.

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Lo que más suele preocupar a los viajeros que deciden visitar este complejo arqueológico es como llegar de la forma más económica. Todas las opciones son buenas, aunque la elección de una u otra dependerá fundamentalmente: del presupuesto, del tiempo disponible y de la condición física. Las 4 posibilidades existentes para llegar de Cusco a Aguas Calientes son:

 

1. Tren: Desde Cusco con la empresa Perú Rail

El tren es, de lejos, la opción más cara. El precio ronda los 80-110$ USD, dependiendo del tipo y la clase del tren reservado. Es mejor reservar con bastante antelación ya que suelen ir muy llenos.

 

2. Con un trekking de 3 hasta 8 días: Inka Trail, Inka Jungle Trail, Salkantay Trail…

Para el Inka Trail, la opción más popular de entre los trails, hay que tener una forma física adecuada y realizar la reserva muchos meses antes. El precio ronda los 400-500 $ USD. Hay trekkings de 3 a 5 días.

La opción que más nos sedujo a nosotros fue la del Inka Jungle Trail. Si bien lo primero que miramos fue el Inka Trail, nos quitamos pronto esa idea de la cabeza al ver que no había disponibilidad hasta pasados varios meses. Si queríamos recorrer algo del camino inca y llegar de una forma más épica a Machu Picchu, esa era la opción más económica. Sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un trekking (de nivel medio-bajo) de 4 días que incluye desplazamientos, alojamiento, comidas y entrada a Machu Picchu por el razonable precio de 200$ USD.

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3. En colectivo: Cusco – Ollantaytambo – Santa María – Santa Teresa – Hidroelectrica – Aguas Calientes.

El colectivo es la opción más económica. El problema es que hay que cambiar de minivan en Ollantaytambo, en Santa María y por último en Santa Teresa y el precio es muy similar al de las empresas que organizan el viaje con minivan. De la hidroeléctrica a Aguas Calientes hay que caminar 10km siguiendo las vías del tren. Puede salir por unos 30-40 soles (solo ida).

 

4. En minivan hasta la hidroeléctrica

Las minivanes que va a la hidroeléctrica, cuyo pasaje venden casi todas las agencias de Cusco, tardan unas 6-7h y parten a las 8 de la mañana. Realizan una parada en Ollantaytambo para el desayuno, a Santa Teresa para la comida y llegan a la hidroelèctrica entre 14.00h y 15:00h. El precio ronda los 70-100 soles (ida y vuelta), dependiendo de la agencia y de si se está en Aguas Calientes una o dos noches. Un billete de solo ida sale por 50 soles. El regreso desde la hidroeléctrica a Cusco es entre 14:30 y 15:00h.

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Inka Jungle Trail

Nosotros lo realizamos con la compañía Loki Travel, el trato fue excepcional y el material que se nos proporcionó para las actividades estaba en buen estado, aunque supongo que igual hay alguna agencia mas económica.

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Dia 1

A las 5 am partimos hacia Abra Málaga. Un poco más abajo de allí, a 4000m de altura, sería donde empezaríamos el descenso de 52km con bicicleta. Es una carretera asfaltada en su totalidad y no pasa demasiado tráfico, por lo cual te sientes seguro en todo momento. El único percance que tuvimos fue al comenzar, una irlandesa de nuestro grupo se puso nerviosa y voló por encima de la bici, no se hizo más que algún rasguño.

En el último tramo del recorrido nos dejaron bajar a nuestro aire y poseídos por el espíritu de Indurain acabamos haciendo más kilómetros de lo que tocaba y cuando el coche escoba nos alcanzó ya estábamos subiendo una cuesta que claramente no estaba dentro de lo planificado. Llegamos destrozados.

Comimos en Santa María donde también pasaríamos la noche. Por la tarde nos ofrecieron hacer rafting aunque nadie quiso ir, ya que había que pagar unos 100 soles adicionales.

Los mosquitos empezaron a devorarnos ya desde este primer dia.

 

Dia 2

Nos despertamos sobre las 7 de la mañana y después de un desayuno de los que dejan sin palabras comenzamos un trekking (dificultad media-baja) de unos 24km. Por la primera parte del camino paramos en algunas puestecillos donde nuestro guía nos explicó y nos dejó probar algunas frutas, semillas y tubérculos que se cultivaban en la zona. Más tarde nos ofreció pintarnos la cara con tatuajes incas (con el jugo anaranjado de un fruto de la zona), cosa que aceptamos prácticamente todos.

 

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Después de esta parada, el camino empezó a subir y caminamos unas pocas horas por un camino inca. Al descender comimos en un restaurante y nos relajamos media hora en unas hamacas.

El resto del camino fue a lo largo de un rio. Para cruzarlo en el último tramo tuvimos que hacerlo en una especie de jaula metalica (de 3 en 3) que se deslizaba por una cuerda de un lado a otro del rio.

De allí, tras poco tiempo, llegamos a las Termas de Santa Teresa. Aunque hacía frio y estaba lloviendo ligeramente no dudamos en meternos y arrugarnos hasta que se hizo la hora de irnos a Santa Teresa donde pasaríamos la noche.

 

Dia 3

Por la mañana, todos menos nosotros, fueron a hacer tirolina. 30$ USD adicionales que nos preferimos ahorrar ya que no es nada que no podamos hacer en otro sitio. Cuando regresó el grupo nos dieron la razón.

Por la tarde nos llevaron hasta el camino de la hidroeléctrica donde caminamos 11km, siguiendo las vías, hasta llegar a Aguas Calientes.

A media tarde llegamos al “pueblo Machu Picchu” donde cenaríamos y nos prepararíamos para partir al día siguiente al sitio arqueológico.

 

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Dia 4

Unos pocos valientes nos despertamos a las 4h para empezar a caminar a las 4:30h mientras el resto esperaban al autobús que les llevaría hasta la entrada de Machu Picchu.

El precio del autobús es de 12$ USD ida o 24$ USD ida y vuelta. El primero sale a las 5:30h y tarda unos 30 min. El ultimo sale cuando cierra el sitio arqueológico. Los billetes se compran en un kiosko situado al lado del rio. Es recomendable comprarlos el día de antes porque suele haber bastante demanda.

Después de miles y miles de escalones (2500) llegamos a la cima cerca de las 6h con evidentes signos de fatiga. A partir de entonces nuestro guía nos hizo una pequeña visita guiada donde nos explicó algo de la historia del lugar para más tarde dejarnos proseguir con la ascensión al Huayna Picchu (hay que pagar un extra de 10$ USD).

El Huayna Picchu es la montaña que se ve al fondo en todas las típicas fotos de Macchu Picchu. Solo se permite el acceso a 400 personas al día, por lo que es mejor reservar con un poco de antelación. Desde allí se ve unas vistas panorámicas de todas las ruinas.

Una vez hecho esto decidimos apresurarnos un poco para llegar a Aguas calientes ya que cogíamos a media tarde el tren a Ollantaytambo para desde allí ir en minivan a Cusco.

 

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 Algunos consejos

  • En el sitio arqueológico se pueden entrar bebidas y comida. A diferencia de lo que pone en muchos sitios. Se puede salir 2 veces y luego volver a entrar. El baño cuesta 1 Sol.
  • Para realizar el Inka Trail es mejor llevar crema solar y sobre todo mucho repelente anti-insectos (aunque el Relec® les hace cosquillas) y manga larga aunque haga calor.
  • También resulta útil llevar una linterna para subir el último día a Machu Picchu ya que se empieza todavía de noche, la del móvil puede ser suficiente.

 

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Patagonia Chilena: Puerto Natales y Punta Arenas

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Puerto Natales

Cuando hablamos de Puerto Natales hablamos de algo más que la puerta de entrada a Torres del Paine. Situado al sur de Chile, en la provincia de Ultima Esperanza es sin duda alguna un pueblecito con encanto. Su nombre lo recibe en honor al Río Natalis que desemboca en la parte norte de la ciudad actual, denominado así por los 2 alemanes que lo avistaron por primera vez en un 24 de diciembre (víspera del nacimiento de Cristo).

Para visitarlo hay que tener muy en cuenta que las temperaturas siempre suelen ser bajas, incluso en verano y que muchas veces los fuertes vientos hacen que la sensación térmica sea menor de la real. Por todo esto es recomendable llevar ropa térmica adecuada, sobre todo si se pretende realizar algún recorrido en el Parque Nacional de Torres del Paine.

La Plaza de Armas es el punto neurálgico, alrededor de la cual se encuentran la mayor parte de restaurantes, bancos, agencias y servicios en general de la ciudad. La costanera es uno de los puntos más bonitos de la ciudad, a lo largo de ella se puede encontrar el antiguo Muelle Braun (lugar de ensueño desde donde ver la puesta de sol) y los monumentos al Milodón y al viento.

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Entre la oferta de ocio que podemos encontrar en la ciudad cabe destacar la ofrecida por Patagonia Planet. Esta empresa está especializada en el turismo receptivo regional y gracias a sus más de 25 años de experiencia ofrecen una gran asistencia organizando viajes a medida para grupos, familias o viajeros individuales. Entre los varios paquetes que ofrecen se encuentran 2 productos estrella: el city bike tour y el tour ¨Full Day” (al que fuimos invitados) que incluye la visita a la Cueva del Milodón y un acercamiento al Parque Nacional de Torres del Paine (avistamiento de las Torres del Paine, Lago Grey, Salto Grande y Cascada Paine entre otros).

 

Cueva del Milodón

Cuando hablamos del Monumento Natural Cueva del Milodón hablamos de un área silvestre protegida de unas 190 hectareas, ubicada a 25km de Puerto Natales.

La historia cuenta que en 1895, el colono Hermann Eberhard visitó la cueva y descubrió en ella un extraño cuero con gruesos pelos: era la piel de un animal extinto llamado Milodón. A raíz de este descubrimiento, diversos estudios han ayudado a conocer la historia de los últimos 18.000 años de la Patagonia.

Los estudios geológicos han llegado a establecer que enormes avalanchas submarinas dieron origen a las rocas que se hallan en el cerro Benitez y posteriormente un lago glaciar esculpió las cuevas.

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Los estudios paleontológicos han determinado que hace 14.500 años, entre otra megafauna herbívora extinta, habitó en esta zona: el Milodón, un perezoso gigante (Micrauchenia), un enorme guanaco y un tipo de caballo enano. Los depredadores de estas especies eran: el tigre dientes de sable, la pantera patagónica y el oso. Todos estos grandes animales desaparecieron según se cree debido al cambio climático combinado con otros fenómenos como las erupciones volcánicas y la llegada de los primeros cazadores.

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Según los estudios, los primeros pobladores de esta zona llegaron hace 11.000 años.

En 1968, el área fue declarada Monumento Historico y en 1993 Monumento Natural. Actualmente está administrado por la CONAF, al igual que las Torres del Paine.

 

Alojamiento

En los 8 días que estuvimos en Puerto Natales nos alojamos en dos hostales que nos dejaron muy buen sabor de boca.

Hostal Morocha

El Hostal Morocha, tal y como explican en su página web: “es un pequeño hostal “boutique“, que establecimos e implementamos con mucho amor y pasión para poder ofrecerles un hogar cómodo durante su estadía en el Sur de Patagonia. Es el lugar perfecto para preparar tus días aventureros en el Parque Nacional Torres del Paine, calentarse junto a la estufa y compartir tus experiencias de viajes con los otros huéspedes”.

Tuvimos la suerte de que Jacqueline, suiza y enamorada de la Patagonia Chilena, nos invitara a comprobar que cada palabra de las líneas anteriormente citadas era verdad. Desde el mismo momento en que entramos por la puerta nos sentimos como en casa. Nuestra habitación era realmente acogedora y el desayuno, con detalles muy cuidados, fue uno de los mejores que hemos degustado en los casi 6 meses que llevamos recorriendo el globo.

 

Hostal Géminis

Próximo al Unimarc (supermercado) de la ciudad se encuentra este hostal de apariencia sencilla pero cuya relación calidad-precio nos hizo quedarnos nada más y nada menos que 7 noches (4 de ellas me quedé solo mientras Marina iba a hacer el recorrido de la W en Las Torres del Paine). El precio que nos hicieron fue de 18000 pesos chilenos con desayuno incluido, un precio muy bueno teniendo en cuenta que la ciudad es muy turística y que el desayuno era muy completo.

 

Donde Comer

Cerca del cruce de calle Esmeralda con Baquedano se encuentra uno de los restaurantes que mas visite en los dias en que estuve solo en Puerto Natales. Es una casa rosa con unas letras que ponen “Restaurante” en rojo y que anuncia con un cartel menús a 3500 pesos. El menú incluia primer y segundo plato con postre.

En la calle Manuel Bulnes se encuentra la pizzería y sandwicheria Masay, con unas pizzas de un tamaño mas que aceptable a buen precio y que cierra sobre la 1 de la mañana.

En la calle Blanco Encalada también hay una pizzería que abre toda la tarde non-stop, ideal para cuando se te ha hecho muy tarde para comer en otros restaurantes.

 

 

Punta Arenas

Punta Arenas es la capital de la Patagonia Austral. Antes de que se abriera el Canal de Panamá fue el principal puerto de navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico, periodo en el cual tuvo su máximo apogeo. Durante este tiempo fue una gran ciudad cosmopolita, lo que se refleja en el carácter europeo de su arquitectura.

Nosotros llegamos a ella “haciendo dedo” desde Puerto Natales, una ruta muy concurrida (250 Km) donde no tuvimos demasiado problema en que alguien nos “levantase” en muy poco tiempo.

Un par de días son tiempo más que suficiente para visitar la ciudad y la Isla Magdalena, principal atractivo de la zona.

Entre los lugares de obligada visita de la ciudad se encuentran:

  • La Plaza Muñoz Gamero (Plaza de Armas). Presidida por la escultura a Hernando de Magallanes y declarada punto de interés arquitectónico chileno.
  • El mirador situado en la intersección entre las calles Manuel Señoret y M. Fagnano desde donde se puede ver la ciudad en todo su esplendor.

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  • El mercado de artesanías. En la Costanera del Estrecho, cerca del Puerto Arturo Prat (desde donde salen los barcos hacia la Antártica).
  • La zona duty free en la Avenida Bulmes. Situada a las afueras de la ciudad, se llega a ella desde el centro cogiendo el colectivo número 15 o 20 desde la calle 21 de mayo. Esta zona alberga varios malls con muy buenos precios, sobre todo en ropa.

 

Isla Magdalena

Esta isla, junto con el Islote Marta forman una de las pingüineras más importantes del país, conocida como El Monumento Natural de los Pingüinos.

Al poco tiempo de que Magallanes la descubriera se convirtió en una parada obligatoria para las embarcaciones que pretendían cruzar de un océano a otro. En sus cercanías habitaban multitud de lobos marinos que servían como provisión para el resto del viaje. Hoy en día está prohibida la pesca en sus cercanías y se tiene muy en cuenta su preservación, tanto que solo se permite acceder a ella con transbordadora y únicamente 2 veces al dia (una por la mañana y otra por la tarde).

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Para realizar la visita hay que tomar la Transbordadora Austral Broum en Tres Puentes. A este puerto se llega fácilmente cogiendo el colectivo número 15 o 20 desde la calle 21 de Mayo del centro. El mejor precio del pasaje se consigue en el mismo puerto, aunque también se puede comprar en el centro en la compañía Comapa situada en la Calle Lautaro Navarro.

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Donde dormir

Hotel Rey Don Felipe

Desde la dirección del Hotel Rey Don Felipe nos ofrecieron probar sus instalaciones en Punta Arenas. Está situado muy cerquita del centro y quedamos encantados con el trato que recibimos. Un lugar muy tranquilo y perfecto para recuperar fuerzas.

 

Barefoot Backpackers

Aquí pasamos la otra noche que estuvimos en Punta Arenas. Las instalaciones no eran de lo mejor pero era lo más económico que encontramos cerca del centro (7000 pesos chilenos). Compartimos habitación con otras 4 personas más. Justo al lado había otro backpackers por el mismo precio pero en peores condiciones.

 

Donde comer

Lomito´s

Cuando hicimos autostop nos recogió un hombre que era de Punta Arenas y nos recomendó este lugar. Nos dijo que era económico y que no nos podíamos ir de la ciudad sin probar una de sus famosas hamburguesas de lomito. Todo un clásico en la zona que no dudamos en degustar.

 

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